Вернуться   HondaRudder.Ru - форум автомобилей Honda > Технический Форум > Трансмиссия

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 13.02.2012, 01:11   #1
Новичок
 
Аватар для Nikel.ua
 
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 103
Отправить сообщение для Nikel.ua с помощью ICQ
По умолчанию

Пролог:
Рейка стучала и стучит у меня, как и у многих форумчан. Слабое место у Хонды.На всех Хондах у меня после 100 начинала постукивать. Замена левой втулки, и нажимного сухаря, так называемого « комплекта от стука» (Выражение- Константина Kotey M – точно подметил, хорошее выражение!) не принесла мне особых результатов. Стук слегка уменьшился. Получше стало. Хотя новая втулка и была значительно плотнее старой. А сухарь в принципе не так сильно и износился (его пластмассовая накладка), пружина тоже не сильно просела.
Хотелось иметь б/у рейку для опытов, экспериментов и выяснения самой возможности ремонта ее и экономической целесообразности. Рейка для экспериментов была любезно и безвозмездно предоставлена Константином, ник на форуме - н757ом из г. Стрижевого в августе месяце 2009г. Спасибо ему за это огромное. Это дало время для «прожовывания» вопроса. Если бы делал на своей рейке, конечно, все было бы быстрее, но…менее качественно, да и ездить на автобусах-особо не наездишься с рейкой. Скорее всего половинчато было бы, что - то одно восстановил бы и все. Для уменьшения стука. Да и перед разборкой непонятно какие расходы бы я понес. А так, сейчас можно сделать какие то выводы и прикинуть ремонтировать все же и получить полноценно новую рейку с длительным ресурсом или же купить проверенную япом, с гарантированным пробегом. Во всяком случае, Котей М предлагал такие рейки в свое время, думаю, они у него не последние. Но время идет, и рейки в япии тоже стареют. Да и цена ,к сожалению, не антикризисная этой рейки с гарантированным пробегом.

Разборка рейки:
Ну рейки то я ранее разбирал, там в общем ничего сложного нет. Удивило несколько моментов. Ну во первых, Хонда стала однотрубные рейки делать наконец то. Раньше с двухтрубными задурялась, точнее не сама Хонда, а SHOWA , вроде как, давным-давно купленная Хондой фирма, превратившаяся в гидравлическое подразделение Хонды. Придворный смежник короче.
Во вторых сама конструкция уплотнений. Получается, что все давление, бушующее в рейке держат только сальники с какми то капроновыми или капролактаноыми втулками для жесткости и сдерживания давления. Дело вот в чем. Вообще обычно в любой гидравлики основное давление принимает на себя втулка, стоящая перед сальником, а протечки уже блокирует сальник. А тут получается все давление, воспринимает этот хитрый сальник. При чем он не типа «ласточкин хвост» а типа манжеты. Ласточкин хвост - чем больше давление, тем и уплотнение сильнее, а этот….не так. Манжета (классический сальник) держит давление до 1 Ати. Может за счет этих втулок, что прямо в сальнике. Хотя и сам сальник жесткий. Толстое в нем железо.
Рейка Константина, к сожалению, побывала в руках ремонтников-востановителей…Мда….что -то они хорошо сделали, что-то плохо. Ну, первое что бросается в глаза - это восстановленные тяги шаровые реечные и восстановленные рулевые наконечники. Ну, это бог с ним, нас это мало интересует, а вот то, что они решили абсолютно варварским способом убрать люфт червяка, это да….
В верхней части торсионного гидравлического блока клапанов находится достаточно широкий и большой по диаметру подшипник, сносу ему нет. А вот в нижней части подшипник маленький игольчатый запрессован в аллюминевый кузов рейки.
Надо сказать, что на этой рейке сервисмены вообще не заморачивались просверлили насквозь рейку (дно куда вставлялся подшипник) воткнули какую то втулку, точнее кожух от того, что осталось от подшипника, снизу захреначили 10 копеек и все это запечатали холодной сваркой. Вот ремонтники 
Зеркалу рейки пришел меховой зверек, но это не важно…(почему будет внизу статьи)
Еще есть диск-втулка, которая ограничивает перемещение штока и является направляющей. К тому же сальник оберегает от ударов поршня штока. Еще одна втулка – сам кузов (корпус) аллюминевой рейки. Хотя втулка эта и не запресованна, а является общим элементом с корпусом, выполнена она зачем то как втулка, видать для снижения потерь на трение? Не могу понять точно почему так сделано.. Возможно особенности работы станка с ЧПУ.
Зубья рейки изношены умеренно, так же как и зубья червяка. Но все же износ есть и у рейки больше. Это окрыляет.Потму как рейку легче восстановить.Зубья.
В общем, основные источники зазоров, соответственно и люфтов - самое главное износ и разрушение концевого маленького подшипника, износ втулок (в теле кузова рейки и шайбы-диска, являющейся второй опорой рейки) ну а так же в меньшей степени зазор (читай износ) пары рейка-червяк.





Экономическая целесообразность, цены:
Долгие поиски игольчатого подшипника дали следующие результы- родная посадка подшипника (у меня его самого-то в руках и небыло, только кузов от него) 10х15х9 , то есть 10 –диаметр внутренний, 15 внешний и высота 9. Как всегда ж@па нестандартная. Островные инженеры…. Засрнацы.. есть подшипник ICOM 14х10х10(Германия 119 руб. и есть Япония 100 руб.) втулку придется точить и 10х14х12 (Япония 152 руб.) – вряд ли подойдет, русский подшипник есть № 941/10 размер10х16х10(Россия 25 руб.), сверлить кузов рейки придется.
В общем представляется всего 2 варианта подшипник ICOM 14х10х10(, всего лишь на вал нужно втулку заказать. Правда 0,5 мм на сторону, да еще из хорошей стали?..мало того не каждый токарь сделает. Да и сколько возьмет?
И второй вариант купить развертку и развернуть колодец подшипника до 16 мм. Аккуратность нужна, что бы не прослабить. Да и развертка такого диаметра бабла будет стоить. Можно конечно сверлом, но…не знаю, разобьет боюсь посадку дрелью то сверлить…если есть станок, то тогда без проблем - зажал кузов рейки и сверли себе.
Третий вариант - поставить втулку бронзовую или стальную. Можно даже и отверстие просверлить в низу рейки, в колодце где подшипник ранее был, ввернуть пресс-масленку, и скажем каждые 10 тыс. вместе с заменой масла проводить шприцевание. Надолго хватит. С пресс-масленкой.
Искал в подшипниковых фирмах, на удивление у «автоматчиков» таких подшипников нет!
Но, потом все оказалось проще.. родной Хонда –Сан помог, на удивление. Видать кризис –шмизис и у них и у Хонды  есть ,появились ремкомплекты реечные, это я узнавал, когда справлялся по ценам на сальники.
Оказывается, есть ремкомплект рулевого редуктора, что там точно не смог сказать даже манагер, но основные позиции назвал(RA7):
• Ремкомплект рулевого редукторы (верхний сальник и нижний подшипник!!! игольчатый), и скорее всего (манагер этого не знал, но предположил) резиновые колечки и это всего за 660 руб.!
• Отдельно 310 руб. верхний сальник
• Набор - сальники боковины, резинки, втулочки и другое на саму рейку 1100 руб.
Про нижний сальник,что в гидрорасперделители, что то он вразумительно ответить не смог.На его памяти не заказывали говорит, врет конечно.ю просто недавно работает 
В общем есть все, но замечу,что верхнего подшипника не предлагается, конечно, чего его предлагать? – он из строя не выходит.
За цены на другие детали-втулка левая и сухарь с пружиной не узнавал, мне не нужны были, у меня они новые. Ну на память: в апреле-мае 2009 г. Втулка стоила где то 680-820 руб., и сухарь ссука –болванка с пластмасской 580 руб.
Короче с подшипниками и сальниками проблем нет. Вопрос по восстановлению рейки -втулки.
Представляется следующие варианты ремонта:
а) Частичный ремонт- восстановление рейки, детанационное напыление с последующей шлифовкой, т.е. восстановлением зеркала по всей длиинне до номинального диаметра-7000руб.
б) Полный ремонт. Поскольку у зубьев рейки есть износ, причем больше чем у червяка, желательно ее встановить. Как? Опять же высокоскоростным детонационным напылением. Зубья рейки сносятся даже больше чем заподлицо, фрезерным станком с подачей СОЖ либо обычной болгаркой с частым охлаждением водой. Далее все это напыляется детонационным напылением до радиуса и шлифуется. Получается болванка  Далее самое сложное - найти фрезеровщика и станок способные сделать зубья идентичными которые были.
К слову сказать, что детонационное напыление (газотермическое напыление)- очень хорошая штука. Суть его такова - в звукоизоляционную камеру с детонационной пушкой подается микроскопические дозы тончайшей взвеси композита (смеси) металлического гранулированного порошка или конгломерата - нержавеющая сталь, карбиды молибдена, титана, вольфрама, кобальта, бария и прочая дребедень, все это взрывается, расплавляется, спекается и летит с абсолютно безобразной скоростью по направлению к наплавляемой поверхности. Там происходит чудовищная адгезия и дифундирование в материал (сталь) детали. Сплав чрезвычайно плотный и твердый получается. Мне так каленвал на одной их Хонд восстанавливали. Судовые коленвалы восстанавливают, детали машин, короче все. Академгородок, одно слово. Институт Гидродинамики. Почитать отдельно Вы можете тучу материалов, достаточно набить в Яндексе –Детонационное напыление.
Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия-Н»
Детонационное напыление и шлифовка коленчатых валов и других деталей двигателей любых марок.
Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4а, тел.333-26-84

Напылить, напылят. Это те же 7 рублей стоит, хочешь только поверхность зеркала сделают, а хочешь всю рейку в шток круглый зеркальный превратят, т.е. и то место откуда сошлифованы зубья будут до радиуса востановят – те же 7 рублей.
Самая большая проблема в последующей обработке. Подобными станками обладает у нас завод им.Чкалова, но к сожалению тот человек (дед) матерый который сделал заново, с чистого листа червяк гипоидный к задней передаче мотоцикла Хонда а потом отдал в термичку на закалку и старение (у родного срезало зубья, как будто из сырой стали было сделано!) уже не среди нас. Ниточка оборвалась. Поиски ни к чему хорошему не привели  Нужен опытный фрезеровщик, способный сделать это и станок, хороший.
Может, кто из форумчан может похвастаться знакомством с таким человеком и помочь?
А еще помимо этого нужно слегка шлифануть- фрезернуть сам червяк, его поверхности, что бы убрать легкую выработку, а потом …потом либо фосфатировать, либо цементировать поверхность. Это уже я не знаю, это за пределами моих познаний в металловедении. Но то, что обработать желательно – это точно.
Это вообще сведет возможный люфт на 0 и к тому же под этот подшлифованный червяк, фрезеровщик выполнит и нарезку зубьев на рейке. Термически обрабатывать их потом не требуется. Напыляемый материал больно хорош. А рейка изначально сделана конечно по-другому, сначала нарезка зубьев, потом токами СВЧ подкалили зубья. Это видно на штоке ниже зубов- цвета побежалости есть.
Я предполагаю, что эти работы будут стоить около 3000 руб.

Еще есть задумка следующая. Заставить детанационщиков сделать правую сторону рейки (после разделительного поршня с фторопластовым кольцом) толще в диаметре скажем на 0,2 мм. И отдать кузов (корпус) рейки, что бы аккуратно проточили внутренний диаметр под этот размер. Это будет способствовать удалению шероховатостей и задиров возникших в процессе эксплуатации, будет идеальный зазор - исключиться возможность стуков, а сальник увеличение диаметра на 0,2 даже и не заметит  Ну получается одна десятая на сторону. Правда при этом придется проточить и внутреннею шайбу на эти самые 0,2-0,25 мм.
А можно и вовсе вынести псевдо втулку в корпусе рейки, и выточить новую из алюминия или бронзы и впрессовать на старое место. Тогда и с рейкой переменного диаметра заморачиваться не нужно.
Кузов рейки под заказ японский стоит на заказ 18 тыс.рублей. (Хонда-Сан)
Эти токарные работы думаю, тыщи 1,5 тоже стоить будут.

Вывод:
Рейку востановить можно. И свою я, наверное, так бы и восстановил. А именно:
• Шток наплавить-зубья новые 7000 руб.+3000 руб.
• Точить картер рейки+ втулка в нее 1500-2000 руб.
• Ремкомплекты 660+310+110 =2070 руб.
• Чехлы 1000 руб.
• PSF (не знаю сколько) ну наверное тоже около 600 руб.
• У кого втулка разбита левая - новую надо +сухарь.(около 1300-1500)
Итого около 14000-16000 тысяч. Еще неизвестно у кого, что вылезет - может у кого тяга рулевая, у кого наконечник,…а рейка б/у вроде как в сборе продается с наконечниками.
Ну естественно работа своя 
В общем на одной сторне весов –сделать самому практически новую рейку (еще неизвестно как получиться ) ,с другой не заморачиваться и купить рейку б/у с гарантированным пробегом.
Честно сказать, я не вижу правильных решений. Если бы у б/у рейки пробег был бы до 20 тыс., можно было бы взять, т.е. 80 тар еще ресурс есть. Но с другой стороны, у восстановленной рейки ресурс будет больше, скорее всего, за счет жесткого материала зубьев рейки. В общем не знаю.
Котей М думаю, сообщит цены на рейки с гарантированным пробегом для общего обозрения и сравнения.

P.S. Ни как для себя решить не могу- избавит ли от стуков замена нижнего разбитого маленького игольчатого подшипника тех владельцев Одиков у которых рейка в нормальном состоянии, т.е. не течет и пыльники целые, а так же стучит относительно умерено. У меня то пробег уже за 160 повалил. Стучит. Достаточно сильно. Но рейка сухая. Пыльники целые.
То, что в стуке после установки «комплекта от стука» виновен подшипник, я почти уверен. На чем зиждеца сия уверенность? На наблюдениях и рассуждениях.
Во первых стук происходит и в положении колеса прямо и в положении колеса в бок. Особенно на мелких кочках, когда идет знакопеременная нагрузка вправо-влево в паре рейка-червяк. Разумно предположить, что когда руль находиться почти в крайнем положении в зацепление входят практически наработавшие и не изношенные зубья рейки (рейка Константина именно такая) , стук все равно есть.
Во вторых при экспериментальной чрезмерной затяжке сухаря (когда колеса не могут возвращаться в положение прямо из поворота, под действием сил), стук сохраняется, хотя возможный зазор в паре рейка-червяк выбран и люфт осуществляется в зазоре концевик червяка-подшипник.
Поездил я по немногочисленным обявам –ремонт реек и поговорил по телефону.
У них метод ремонта следующий - сразу предупреждают, что не каждую рейку могут восстановить, определяется вскрытием, во вторых они меняют подшипники, сальники, убирают все люфты-в концевиках, в шаровых тяг реечных. Токарь есть у всех. Т.е. минимизируют возможные люфты. Работа эта на Одик стоит от 3 до 6 руб.Вместе со съемом рейки. Даже какую то гарантию дают. Кажись то ли месяц, то ли 3.
…………Так вот стоит ли делать рейку хотя бы себе,имея в руках даже некоторые детали от рейки-донора, я до сих пор сам себе ответить не в силах.
Что думают форумчане? Поможет замена малого подшипника только? Или нет?

Nikel.ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 11:30   #2
Новичок
 
Аватар для Александра Литягина
 
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Карталы
Сообщений: 73
Отправить сообщение для Александра Литягина с помощью ICQ
По умолчанию

Еще фотографии
Александра Литягина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 16:46   #3
Новичок
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 67
Отправить сообщение для Елена Стограмська с помощью ICQ
По умолчанию

извени но столько прочитать не смог ( попил пивка ) был на сто, у меня бежит рейка, ремонт 4500р все ихнее, думаю..
__________________
Не покупай приятного ценой полезного
Елена Стограмська вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 15:41   #4
Новичок
 
Аватар для Глеб Баляев
 
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 89
Отправить сообщение для Глеб Баляев с помощью ICQ
По умолчанию

Прочитал.

Ну, во-первых, не нужно перекладывать абсолютно все проблемы на рейку.

1. Рулевая колонка соединяется с рейкой посредством карданчика.
2. Рулевая колонка имеет телескопическую конструкцию, чтобы складываться при ДТП.

Будем говорить прямо - у любой Хонды если на заглушенной машине покачать руль влево-вправо ощущается мизерное постукивание.
Это есть люфт карданчика, люфт телескопического соединения рулевой колонки, люфт пары шестерня-рейка, люфт втулки, выключающей поворотники, в пазах рулевого колеса, люфт контактной шины в пазах рулевого колеса.

Люфт карданчика диагностируется руками при снятии его с машины. Лечится заменой на новый.
Люфт телескопического соединения рулевой колонки диагностируется глазами после разбора всей оболочки колонки. Если подходить разумно, то не лечится ничем кроме как заменой рулевой колонки. Суицидиалы конечно могут взять просто и заварить телескоп.
Эти люфты как правило имеют место быть на всех авто. Нетерпимы они только на уставших. На уставших не относительно пробега, а уставших относительно хозяина. Т.е. когда вовремя не меняют тяги и наконечники, долго ездят с стучащей рейкой крывыми колёсами, неисправными внутренними ШРУСами и т.д. и т.п.

Люфты втулки, выключающей поворотники, в пазах рулевого колеса и конкактной шины в пазах рулевого колеса также присутствуют. Их слышат в основном эстеты, но они их слышат. Способ борьбы отсутствует, да он и не нужен.

Самый интересный люфт, который я упомянул, но ещё ничего не написал - именно люфт пары шестерня-рейка.
Действительно на уставших от хозяина машинах он встречаются. Есть случаи (среди Прелюдоводов) даже проскальзываний шестерни относительно рейки. Но! В своей практике, а она отнюдь не исчисляется двумя-тремя машинами, я только два-три раза встречал рейку на Одиссее второго поколения, у которой был люфт-шестерня-рейка в центральном положении просто нетерпимого порядка. Обе эти машины были "с барахолки", т.е. реально выжатые предыдущими владельцами. Штоки в обоих рейках при разборе были ржавыми, и при этом рейки не текли - т.е. имела место быть неправильная в целом эксплуатация машины - например зимой из холода в тепло частые заезды и т.д. Ещё один пример наверное - рейка Константина н757ом, фотки которой представлены в этой теме. Тоже ржавая...
Люфт, я написал, интересный и интересен он тем, что из салона машины при езде он абсолютно ничем не отличается от неисправных тяг и наконечников. Симптомы абсолютно одинаковые.
Так вот действительно в крайнем положении руля люфт соединения шестерня-рейка из-за износа будет меньше или совсем не будет. Это единственный момент, который позволяет отличить люфт в этом соединении от люфтов в тягах и наконечниках.

Что касается подшипника в корпусе рейки. Да, есть там игольчатый маленький подшипник. Но он не первопричина. Катался на Одиссеях, делал им рейки, кучу целую, менял и т.д. Он реально может быть раздолбан, но только не более чем у 10 машин со стуком из 100 по моему мнению.
В крайнем положении руля люфт соединения шестерня-рейка возможен только по причине раздолбанности этого подшипника вкупе с сухарём (ну и не забудем про износ "шестерни"). Следовательно, если сухарь правильно отрегулировать и если он будет иметь скользящий слой, то вот она она, реальная возможность проверить живость подшипника - 90%, что он будет жив или терпимо жив.


Ну а теперь об экономической целесообразности и вообще о возможности ремонта конкретной рейки, которая здесь представлена.

Я бы выбросил корпус совсем только из-за того, что там была вставлена "левая" втулка. Он испорчен, можно придумывать, что туда вставить, но реально это геморрой на мой взгляд. И вообще эти горе-ремонтники совершенно зря удалили родной подшипник, если он был визуально цел. Он игольчатый, эти подшипники очень живучие, прямо очень - на мотоциклах они вместо вкладышей.

Как вариант - собрать эту рейку, поставить на авто и ездить (пусть с отключенным ГУРом) пока ремонтируют родную.

В родном корпусе подшипник не трогать совсем, если он визуально цел.
Что реально можно сделать с корпусом, так это с правой стороны вырезать подраздолбанную втулку штока (просто наверняка), которая является частью корпуса и впрессовать новую.

Шток напылять и наплавлять нет смысла, за эти деньги тот же Хондасан привезёт новый. Значит проще купить новый.

Редуктор - если есть износ зубъев на валу (до этого момента я этот вал называл "шестерня"), то надо тоже лечить, иначе какой смысл в новом штоке? Почему только "подшлифовать"? Он также изнашивается как шестерня. Предполагаю, что работа по напылению будет стоить те же 7000 рублей, а вот проточить напыление, сделать червяк, тут уж извините никак не к простому токарю надо обращаться. Иркутский Авиазавод может спасовать перед этой работой - здесь всё гораздо сложнее, чем нарезать зубья на рейке.
Новый вал стоит 10000 рублей (дороже штока, хоть размеры и масса (таможня-доставка) гораздо меньше). ИМХО - он во-первых совершенно не зря столько стоит (сложность изготовления) и к новому штоку очень разумно купить его именно новый, тем более при стоимости одного только напыления 7000 рублей.

Ну а если пройтись вообще по предложению реек...

Господа Одиссееводы, Вы меня простите, но вообще ситуация малопонятна.
Была у меня рейка новая совершенно для RA6/RA8 за 25000 (что более чем на 10000 ниже рынка) - продавалась и в Иркутске и здесь в форуме. Приезжали люди, солидные, на красивых Одиссеях, и на 4-хцилиндровых и на шестицилиндровых. И объяснял всяко, что новая хоть и без тяг гораздо лучше чем б/у с тягами, но нет же - б/у рейки раз в неделю - две продавались, а новая пролежала месяца три.
Уехала в Челябинск к счастливому обладателю. Как же это классно - поставил новую рейку и забыл о ней, только подтягивай раз в 40-50 тысяч и менять тяги/концы вовремя.
Вот сейчас едет новая для RA7/RA9, по предоплате тоже 25000 будет стоить. И пусть продаётся :-) Не продастся - отцу на RA9 встанет рано или поздно.


А б/у рейки с тягами и наконечниками есть в нале, и для RA6/RA8 (много есть) - цена 12500 рублей, и для RA7/RA9 есть одна с пробегом 82000 км за 15000 рублей.
Глеб Баляев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 07:21   #5
Новичок
 
Аватар для Катя Козак
 
Регистрация: 12.05.2009
Адрес: Клин
Сообщений: 82
Отправить сообщение для Катя Козак с помощью ICQ
По умолчанию

В общем Константин если я правильно рассуждаю, на не варварски эксплуатируемых рейках, не имеющих течей, люфт-стук обусловлен(если исключить карданы и телескопы) все же износом корпуса с правой стороны по ходу движения, и при разборе рейки ,если зубья не так изношены, а они не должны быть так изношены- здесь видно, что в рейку попадала вода, необходимо и достаточно завтулить корпус(кузов) рейки и поменять подшипник малый, если он раздолбан (я этого оценить не смог- его попросту там не было, иголок не было)?
И возможно стук уйдет.
Прверять на RA7 конечно времязатратно. Ну летом я этой проблемой озабочусь в серьез. Буду проверять.
Катя Козак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 00:52   #6
Новичок
 
Аватар для Дарья55555353
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 68
Отправить сообщение для Дарья55555353 с помощью ICQ
По умолчанию

А втулка новая из какого материала? Бронза? Она конечно хорошо работает в условиях недостаточной смазки, но..не очень ударам противостоит.
Латунь? без смазки ей конец придет.Сталь? без смазки ,а ее все равно уберет со временем из зоны контакта придет конец и самому штоку и втулке.
аллюминий. хм.. достаточно тонкая втулка. впрессовать проблемма даже с оправкой может быт. ну конечно нагреть на водяной бане или на плитке коhgec нужно будет, а бабка на токарном станке, если не ошибаюсь 3 тонны создает давление, как эта запрессовка пройдет? нда...
сильно вытачивать-читай делать толстостенную втулку нельзя. это и безопасность- все же рулевое,сильно ослаблять корпус нельзя.
в общем даже не знаю на каком материале остановится.
Дарья55555353 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 00:54   #7
Новичок
 
Аватар для Lam1
 
Регистрация: 28.03.2010
Адрес: Ивантеевка
Сообщений: 82
По умолчанию

Примерно так и есть.
Чтобы быть на что-то нацеленным, можно выкрутить руль влево до упора и на яме снять правый пыльник. И износ зубъев будет виден, если он есть, и следы воды в рейке будут видны, если они есть.
Игольчатый подшипник - 90% живой, а если он визуально цел, то ничего не надо будет менять.

P.S. А рулевые тяги с наконечниками проверены на люфты, или вообще за всю эксплуатацию они хоть раз менялись и если менялись, то на что?
Lam1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 13:58   #8
Новичок
 
Регистрация: 11.01.2010
Сообщений: 83
Отправить сообщение для Promoteh с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
А втулка новая из какого материала? Бронза? Она конечно хорошо работает в условиях недостаточной смазки, но..не очень ударам противостоит.
Латунь? без смазки ей конец придет.Сталь? без смазки ,а ее все равно уберет со временем из зоны контакта придет конец и самому штоку и втулке.
аллюминий. хм.. достаточно тонкая втулка. впрессовать проблемма даже с оправкой может быт. ну конечно нагреть на водяной бане или на плитке коhgec нужно будет, а бабка на токарном станке, если не ошибаюсь 3 тонны создает давление, как эта запрессовка пройдет? нда...
сильно вытачивать-читай делать толстостенную втулку нельзя. это и безопасность- все же рулевое,сильно ослаблять корпус нельзя.
в общем даже не знаю на каком материале остановится.
Вот уж не знаю какой материал... Новосибирские умы в этом отношении продвинутее. Слово твердомер я узнал изучая японские технологии изготовления колёсных гаек, и всего раз слышал его в реальной жизни от Новосибирца, как раз живущего в Академе.

А что если на спектральный анализ унести кусочек родного корпуса в том месте, где втулка? Причём кусочек родного корпуса лучше взять с неубиваемой рейки RA1/2, RA3/4.
Promoteh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 01:48   #9
Новичок
 
Аватар для Даша Праздничнова
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 73
По умолчанию

И износ зубъев будет виден, если он есть, и следы воды в рейке будут видны, если они есть.

P.S. А рулевые тяги с наконечниками проверены на люфты, или вообще за всю эксплуатацию они хоть раз менялись и если менялись, то на что?[/QUOTE]

Я у себя так и делал.
Зеркало и переноска.ни черта все же по хорошему, по нормальному не видно. В плоскости не очень удачной находятся зубья.Вроде как все благопристойно, из ямы.
А все остальные люфты, даже мизерные я устранил. у себя. поменяна правая тяга рулевая, она кстати только фирменная, дублей нету(на руль то я бы конечно китай и неставил бы), с помошником возможное подозрение на люфты карданчиков рассеяны- один в яме с газовым ключом, другой за рулем. Да и это же не Тойота, карданы в салоне. Это тойотовцы любят на улице их оставлять.
Верхнние рычаги-с шаровыми поменяны, в нижних люфта нет, в общем все возможные варианты я проработал.
К слову сказать, это я готовился к переходу августовскому в Абхазию 4500 км в один конец, так вот когда ехал обратно.....такое впечатление, что руль, практически в центральном положении, ка будто слегка что то там перекатывалось, ну как будто через что то, как будто один ролик,из роликового подшипника(ну мне тогда так представлялось) слегка элипс имеет. Поэтому я подозеваю, что у меня что то все таки с подшипником не хорошо. Потом это ушло. само собой, видать иголки перетасовались
Даша Праздничнова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 21:30   #10
Новичок
 
Аватар для Полинка Латышева
 
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: ГусьХрустальный
Сообщений: 87
Отправить сообщение для Полинка Латышева с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
А что если на спектральный анализ унести кусочек родного корпуса в том месте, где втулка? Причём кусочек родного корпуса лучше взять с неубиваемой рейки RA1/2, RA3/4.
Рупь за сто даю спетралка покажет аллюминевый сплав
ну с % ым содержанием даже буду знать. У меня есть возможность на спектр отнести )))
дело в другом, раз уж буду втулку точить, может другой какой материал применить... сам только не знаю какой. не хочеться опять аллюминий ставить.
Ну подождем, может подойдут до форума какие металлисты или металлобработчики и скажут например- титан!(у меня есть) или дюраль и продлится ресурс на столько то... в паре сталь/этот материал.
Полинка Латышева вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена рейки dvdspb Гарантийное и сервисное обслуживание 19 18.12.2013 18:05
Восстановление ремней безопасности simonlexx Кузов и салон 9 18.11.2013 17:31
Помогите найти тему... Катя Брусникина Электрооборудование 10 20.10.2013 23:12
Восстановление подвески в Новосибирске. Где? demiart Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование 4 10.08.2013 02:29


Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot